Elektrikfrage

U

Uwe M.

Member
So, bin jetzt dabei, die Maschine langsam wieder zu komplettieren, die Ventilspielkontrolle ergab keine Unregelmäßigkeiten.
Dabei würde ich eigentlich gerne das Navi und das Voltmeter neu verkabeln, der gelötete Anschluss innerhalb der Frontverkleidung hat sich beim Ausbau als unvorteilhaft erwiesen. Habe dazu Steckverbinder gekauft, um das mal profesionell zu machen.

Meine Frage nun:
gibt es an der CBF irgendwo einen 12-Volt-Anschluss, der über das Zündschloss geht und an dem nicht hunderte weitere Verbraucher hängen?
 
Hi,

nein, gibt es nicht. Es gibt zwar im rechte, hinteren eck einen Optionsanschluss, aber eher für leichte kost.
Den kann man aber nutzen um ein Relais anzusteuern, welches Strom direkt von der Batterie durchschaltet.

Viele Grüße, Alex
 
das klingt doch so schlecht nicht.... Das mit dem Relais ist machbar, hab sogar noch ein paar hier rumliegen. Danke!
 
Also, wenn ich http://www.wiki.cbf-1000.de/images/0/05/Schaltplan_CBF1000-ABS.pdf nicht falsch gelesen habe, dann ist die schwarz/weiße Leitung am Option Stecker das geschaltete Plus, und immerhin mit 10A gesichert (Sicherung D).
Das gibt dann also ein Maximum von 120W.

Selbst USB-C Power Delivery zieht nur bis 100 Watt (Max 5A mit 20V).

Die gierigsten Bordsteckdosen die ich gesehen habe, sind Doppel-QuickCharge3. Wenn man da zwei durstige und auch Quick-Charge fähige USB Geräte ranhängt saugen die in der Größenordnung von 50W -- die meisten Bordsteckdosen liefern aber eher nur im 20-30 Watt-Bereich, für beide Anschlüsse zusammen. (Das ist dann auch schon mehr als bei den meisten Wandsteckdosen-Netzteilen).


Für die normale Stromversorgung von einem USB-Gerät kann man sich das Relais dann doch sparen, oder übersehe ich was?
 
svennv schrieb:
Also, wenn ich http://www.wiki.cbf-1000.de/images/0/05/Schaltplan_CBF1000-ABS.pdf nicht falsch gelesen habe, dann ist die schwarz/weiße Leitung am Option Stecker das geschaltete Plus, und immerhin mit 10A gesichert (Sicherung D).
Das gibt dann also ein Maximum von 120W.

Selbst USB-C Power Delivery zieht nur bis 100 Watt (Max 5A mit 20V).

Die gierigsten Bordsteckdosen die ich gesehen habe, sind Doppel-QuickCharge3. Wenn man da zwei durstige und auch Quick-Charge fähige USB Geräte ranhängt saugen die in der Größenordnung von 50W -- die meisten Bordsteckdosen liefern aber eher nur im 20-30 Watt-Bereich, für beide Anschlüsse zusammen. (Das ist dann auch schon mehr als bei den meisten Wandsteckdosen-Netzteilen).


Für die normale Stromversorgung von einem USB-Gerät kann man sich das Relais dann doch sparen, oder übersehe ich was?
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Sicherung E dürfte die Richtige sein.
Für normale Verbraucher sollte der Anschluß genügen. Ich bevorzuge aber die Relais-Variante, da ich von der XJ900 noch weiß, wie wenig Spannung am Scheinwerfer, bzw. den anderen Verbrauchern ankommt. Dershalb lege ich mir sozusagen einen direkten geschalteten Stromanschluß in die Verkleidung, ohne die ganzen Leitungsverluste. Voltmeter, Navi und Steckdose hängen damit direkt an der Batterie, und wer weiß, was da mal noch rankommt.
 
Glaube nicht, Uwe. Die Beschriftung ist irreführend, weil das E näher dran ist, bin ich auch beim ersten Lesen drauf reingefallen.
Es ist aber immer der Buchstabe links von der Leitung, merkt man beim "durchzählen". Wird auch Bestätigt wenn man den Leitungen weiter folgt.

Die schwarz-weiße Leitung geht zum Anlasser-Schalter am Lenker, muss also auch die Spule im Anlasser-Relais füttern.

Ausserdem geht die Leitung auch zum Schräglagensensor. Den kann ich so gar nicht einschätzen.

Habe da übrigens meinen Kettenöler dran angeschlossen (der saugt laut Handbuch ja nur max 520mA und soll mit max 10A gesichert werden).
 
Hi,
jetzt mischt sich mal ein Metalloge ein und der wirds richten.:narr:

Schau mal in meine Alben unter el. Verteilung. Ich hab mir ein el. Verteilerkästchen, mit Dauerplus direkt von der Batterie und geschaltetem Plus vom Sicherungskasten, gebastelt. Martin hat da in einem seiner Videos mal gezeigt wie das ohne Stromdieb direkt vom Sicherungekästchenanschluss zu machen ist. Dort kann ich alles Zubehör sauber anschließen ohne mit Stromdieben immer irgendwo dazwischen zu müssen.
 
svennv schrieb:
Glaube nicht, Uwe. Die Beschriftung ist irreführend, weil das E näher dran ist, bin ich auch beim ersten Lesen drauf reingefallen.
Es ist aber immer der Buchstabe links von der Leitung, merkt man beim "durchzählen". Wird auch Bestätigt wenn man den Leitungen weiter folgt.

Die schwarz-weiße Leitung geht zum Anlasser-Schalter am Lenker, muss also auch die Spule im Anlasser-Relais füttern.

Ausserdem geht die Leitung auch zum Schräglagensensor. Den kann ich so gar nicht einschätzen.

Habe da übrigens meinen Kettenöler dran angeschlossen (der saugt laut Handbuch ja nur max 520mA und soll mit max 10A gesichert werden).
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Ja - ist der 4., also D
 
@Schwede-Maus: Martin hat da Müll gemacht. Der Ansatz war gut, die Ausführung bescheiden.
Es wird schon einen grund haben, warum dort eine 10er Sicherung drinnen steckte.

Relais vom Optionsstecker steuern lassen, zu schaltenden Strom direkt von der Batterie über eine eigene Sicherung holen. Schöne Sicherungshalter gibtbes z.B von MTA.

Viele Grüße, Alex
 
Eine Sicherung wird üblicherweise nicht nach Verbraucher sondern noch der Zuleitung ausgewählt.
Sie soll verhindern, dass das Kabel oder die Steckverbinder im Fehlerfall schmelzen oder Feuer fangen. Die Stromaufnahme des Verbrauchers ist dabei eher irrelevant (solange sie natürlich kleiner als der Nennstrom der Sicherung ist).
 
Scootertourist schrieb:
@Schwede-Maus: Martin hat da Müll gemacht.
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SORRY ALEX AAAAABER

wenn ich so bruzzeln würd tät ich nicht über andere Arbeit urteilen!!!!!!!!!
DEINE Schweißarbeiten sind dann gelinde gesagt Sperrmüll.

Ich bin, wie gesagt, Metaller (mit WIG Kursen) und wenn ich so schweißen würde tät ich es lassen oder würd mich kundig machen was ich falsch gemacht habe um es das nächste Mal besser machen. Es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen und beim Schweißen kann man vieeeel falsch machen wenn man keine Ahnung hat.
Und wenns gar net klappt geh ich zum nem Metallbauer, tu was in die Kaffeekasse und lass es machen bzw frage ob er mir mal erklärt was ich falsch mache. Die machen das bestimmt wenn Du freundlich fragst.

So ich geh dann mal Schach spielen.....
 
Eumel schrieb:
Eine Sicherung wird üblicherweise nicht nach Verbraucher sondern noch der Zuleitung ausgewählt.
Sie soll verhindern, dass das Kabel oder die Steckverbinder im Fehlerfall schmelzen oder Feuer fangen. Die Stromaufnahme des Verbrauchers ist dabei eher irrelevant (solange sie natürlich kleiner als der Nennstrom der Sicherung ist).
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Hi,

exakt. Das bemängelte ich bei Martins Ausführung.

Viele Grüße, Alex
 
Ich staune sowieso, wieviel Leistung da abgefragt werden soll....

Selbst 100W wären doch für externe Verbraucher mehr als üppig.
 
Eumel schrieb:
Eine Sicherung wird üblicherweise nicht nach Verbraucher sondern noch der Zuleitung ausgewählt.
Sie soll verhindern, dass das Kabel oder die Steckverbinder im Fehlerfall schmelzen oder Feuer fangen. Die Stromaufnahme des Verbrauchers ist dabei eher irrelevant (solange sie natürlich kleiner als der Nennstrom der Sicherung ist).
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Logisch, aber wenn ich mich an einen Anschluss hinter einer 10A Sicherung hänge, dann darf ich doch wohl davon ausgehen das Honda die betreffenden Leitungen und Sicherungen so dimensioniert hat, dass die mit bis zu 10A klarkommen.

Derhai schrieb:
Ich staune sowieso, wieviel Leistung da abgefragt werden soll....

Selbst 100W wären doch für externe Verbraucher mehr als üppig.
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Das ist ja was ich eigentlich meinte. Habe ich vielleicht ungeschickt geschrieben. :D

Wenn die Sicherung und die Leitungen so groß dimensioniert sind, dann werde ich da mit den kleinen Geräten doch nicht so viel zusätzliche Last erzeugen das ich da mit Relais und eigenen Sicherungen rummachen muss. Schlimmstenfalls macht die Sicherung ihren Job und brennt durch, dann kann ich ja immer noch aufrüsten.
Oder?
 
Hi Sven,

genau. Martin hat aber die 10A- gegen eine 15A-Sicherung susgewechselt, um die zusätzlichen Verbraucher versorgen zu können.
Sowas machen auch andere. Die Goldwing 1800, bei der ich die Elektrik neu machen durfte, war so ein fall. Dort hat es dann den Massepin eines Kompaktsteckers erlegt, der war aus dem Gehäuse rausgeschmolzen. Das ganze Kabel war verschmorrt.

Viele Grüße, Alex
 
Ahhhh :boewu7:
Das darf man natürlich auf keinen Fall machen. Auch wenn ich die Videos von ihm sehr schätze: das war nix!
 
Endlich kommt mal Stimmung in die Bude!

Und ich freu mich klammheimlich, dass ich keinerlei Probleme mit meiner vollständig serienmäßigen Huddel habe... äh... Versorgung für's Navi an der Batterie angeklemmt, mitgeliefertes Kabel mit mitgelieferter Sicherung. Wenn ich mal am Alurahmen was zu schweißen hab, komm ich zu Dir, Sven.

Zusammengeschmolzene Komponenten kenne ich von der ollen XJ wo nach 15 Jahren alles metallische derart zusammengeranzt war, dass der größte Teil der verfügbaren elektrischen Leistung nicht beim Verbraucher sondern im Sicherungskasten angefallen ist. Photos hab ich nicht, aber stellt mal eine Tupperbox bei 250 Grad in den Backofen, dann habt ihr ein ungefähres Bild.
 
Eumel schrieb:
Ahhhh :boewu7:
Das darf man natürlich auf keinen Fall machen. Auch wenn ich die Videos von ihm sehr schätze: das war nix!
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Ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung. Aber ich glaube Martin hat schon gesagt, dass er der Leitung vor der Sicherung die Mehrleistung zutraut. Und wenn einer ein Leben lang Elektrologe war und ist, dann sollte das passen.

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